2023年10月下旬，成都的秋意渐浓，界于寒温之间，让人不禁怀念曾经生活过的秋高气爽时节，出门只需套件外套便足以抵御寒冷，头脑也因此变得格外清醒。
盖碗茶
有云：尘虑一时净，清风两腋生。又云：一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，惟有文字五千卷。
成都喝茶容易，茶文化深入人心，仿佛每一缕清风都能带来茶香。尽管成都并非茶叶产地，但这里的茶种类丰富，从桂花乌龙到老藏茶，从五年普洱到十年普洱，再到铁观音和红茶，应有尽有。市内的茶居更是数不胜数，老成都人喜欢在露天下，清风拂面，坐在吱吱作响的竹椅上，悠闲地品味盖碗茶。喝茶时，轻轻侧开盖子，食指按住盖眼，其他三指提起茶碗，优雅地慢饮轻尝。
一些室内茶居还可以找到桥牌和麻将桌。这里的麻将简化了牌数，只有筒索万，没有东南西北中发白，也没有公鸡蜈蚣猫鼠花，每人13张牌，糊牌后其余三家继续，游戏进行到最后一个输家出现为止。
对我而言，盖碗茶不仅是一种饮品，它还承载着我对粗茶淡饭，简朴生活的回忆。最后一口饭扒入口，把清茶倒入碗中，仰头一饮而尽。噢....最好喝的“玄米茶”，那是一种难以言喻的满足感。
昔日偶尔上茶楼喝的“盖碗茶”，则是不同的体验。那时候，如牛车水的大东、南唐、新纪元，小坡陈桂兰街的大新等粤式茶楼物美价廉。在这些茶楼里，你可以听到头顶吊扇咦咦作响，大家随意搭台，先上一盅盖碗茶，普洱和六堡是最受欢迎的选择。企堂端着大水煲，随叫随到，为你的茶盅注满热水。第一泡茶用来洗涤杯盘。焗出茶味后将盖子略微一侧，把茶倒入小茶杯，那才是真正的饮茶时刻。
至于吃不完的点心，企堂收回大蒸笼里，卖给下一位客人。由此可见，进入自己口中的，可能也是其他客人吃剩的。
蜀道难，在成都喝咖啡似乎更难，成都不像广州、上海、北京等国际化城市，咖啡馆随处可见。成都喝咖啡不如喝茶那般普及，但随着瑞幸咖啡的入驻，这座城市的咖啡文化也在悄然兴起。
想起了阿嫲和父亲，他们对茶和咖啡偏好的变化，反映了那代人的生活变迁和饮食文化融合。阿嫲百年前从顺德农村来到新加坡，认识爷爷后嫁到鹤山大口墟乡下，30年后重返狮城，带着回乡的心愿在他乡终老。阿嫲最喜欢喝的不是家乡茶，而是南洋咖啡。水仙们吊桥头畔的芳园咖啡店在后巷烤咖啡豆，香气传到百米之外。阿嫲的咖啡瘾起，给我一毛钱，走到芳园后面的厨房，向讲海南话的头手买半唛咖啡乌，回来自己加糖。
父亲虽然也喝茶，但对西洋红茶抗拒，说红茶寒凉，喝了会头晕，因此到咖啡店点的都是咖啡，年老时偶尔叫美祿。反正喝咖啡比茶多，我到他家里才会泡一壶热茶。
昔日回乡度过晚年的老妈姐，最怀念的除了咖喱鸡，就是咖啡了。送她们一袋三合一咖啡，南洋情怀马上涌现。
如今新一代泡泡茶店在新加坡如雨后春笋，在中国也不例外，2017年在云南崛起的中国版泡泡茶“霸王茶姬”，，以云南茶产为品牌，奶茶为主打，疫情期间成都开业，百多间店成为年轻人的新宠。
云南茶叶从千年前的云南到西藏的茶马大道，通过千年后霸王茶姬进军新马泰。本地的贡茶（LiHO Tea）、KOI、吃茶三千、霸王茶姬等台湾和中国的连锁店，有传统乌龙、大红袍、铁观音、普洱、茉莉、桂花茶等，主要以冰冻珍珠奶茶和加糖新口味来吸引年轻人。这些新式茶饮与阿拉比卡咖啡相比，价格相差无几，茶馆和咖啡馆在年轻人市场中各占一席之地。
2024年伊始，新加坡的霸王茶姬门店已经一夜之间改头换面，更名“amps tea与茶”。对此，不少分析表示霸王茶姬被本地加盟商“坑”了。然而，遭遇新加坡加盟商“背刺”的不止霸王茶姬，还有类似的奶茶品牌贡茶变LiHO。
你会喝这些新时代泡泡茶吗？我会的，我喝的是不添加奶糖珍珠，原汁原味的热茶，这些茶叶品质都有一定的水平，水温、茶叶和水量都有管制，味道蛮不错的。最常光顾的是福南的霸王茶姬，那是每个星期天走完皇家山后，歇脚喝茶的地方。不过最喜欢的是吃茶三千，台湾冻顶乌龙的口感。
成都短行，扣除头尾两天飞机来回，实际上只在成都逛了三天。最有感觉的是尽情享受了这座城市的茶文化，品尝昔日慢活年代的回忆。
洛带古镇
乘坐地铁二号线至终点站龙泉驿，再转乘出租车（德士）行驶10公里，耗费31元人民币，便可抵达洛带古镇。据传，成都本地人鲜少踏足洛带古镇，一方面因为这里并非传统的四川人聚居地，而是由外来的客家人所占据；另一方面，洛带被视为仿古小镇，并非保留了老成都的原貌。尽管镇中有些如广东会馆这样的清朝古建筑得到了保护，但许多其他建筑仅是为了重现古镇风貌而新建的。
这正是看过世界的旅行者所说的，中国许多所谓的老城区，都带有浓厚的人工复古气息。我游历的古城不算少，不免有同感。
与洛带古镇紧密相连的博客古镇，拥有一座典型的客家围楼——博客土楼，与同安文华楼和永定土楼颇为相似。经过详细查询，发现它是仿照福建客的建筑风格而建，突显了客家人在清朝时期向西迁入蜀地，开发成都的历史。明末清初期间，随着“湖广填四川”的政策，来自闽西、广北、赣南交界地区的客家人响应清政府的号召，大规模迁移到巴蜀地区，开垦了成都平原以东的荒废丘陵。
当地的广东会馆并非我们通常所理解的广东人的聚集地，而是1746年乾隆年间由“广东客”所创建，用于集会、戏剧表演、议事、寄宿及招待贵宾的场所。
漫步洛带古镇，频繁遇见身着苗族服饰的女孩，她们或许是在享受青春的美好时光。看起来像00后的年轻女性化身为模特儿，从小店镇上租借服装和头饰，在当地摄影师的指导下，摆出各种姿势，为古镇留下美丽的倩影。
伤心凉粉是地道的客家菜肴，以多种辣椒为配料，辣得让人泪流满面。算盘子和擂茶同样是客家的传统小吃，但在古镇中却难以找到。当地人甚至对算盘子一无所知，好奇地问这算盘珠子能吃吗？这让我思考，算盘子是否是新加坡和马来西亚的独创？最终我在博客楼品尝到了当地的擂茶，与新加坡和马来西亚的版本相比，显然少了些许细腻和创意。至于滋粑和艾蒿馍馍，则是以艾草和香蒿为调料的煎饼，这在新加坡和马来西亚是罕见的。
所谓吃在四方，古镇随处可见“手撕兔肉”和“老妈兔头”的招牌，虽然我们对此感到不忍，但实际上，食用兔肉与牛羊鸡鸭猪并无太大区别。或许另一考量是兔子是否属于家禽，或者与蝙蝠、果子狸等野味类似？它们是否会成为新一波疫情的导火线，或者成为疫情的代罪羔羊？
宽窄巷子
对于老成都人来说，宽窄巷子是个比洛带古镇更值得推荐的地方。宽窄巷子位于成都市中心，交通便利，且相比于千篇一律的古镇风貌，它展现了更为独特的老成都魅力。
宽窄巷子由三条平行的传统街道——宽巷子、窄巷子和井巷子——以及周围的民宅构成。这里曾是清朝八旗官兵的居住地，2008年经过修缮后向公众开放，成为展示老成都文化的重要地标。街上人群中不乏抽烟和吐痰的行为，这就是成都生活的一部分。与洛带古镇常见的苗族装扮少女不同，宽窄巷子以穿着汉服的美人为特色。
在宽窄巷子的见山书院，我们体验了成都数日来最为昂贵的餐饮。尽管价格不菲，但其招牌菜老坛酸菜鱼的味道，远胜于我们前一天在洛带古镇所尝试的同类菜肴，让人回味无穷。
西蜀廊桥古镇
在成都世纪城的Holiday Inn（假日酒店）下榻期间，发现酒店旁边便是西蜀廊桥古镇，这里由12栋具有川西风格的建筑群组成。虽然被称为古镇，但它更像是隐藏在高层酒店、公寓和会展中心之间的沿河老街，其中有现代化的意大利餐厅、西式酒吧、中式火锅店以及“古董”店。
然而，不要轻易被那些中国网站上的“闪亮的明星”、“吸引众多海内外的游客”、“淳朴厚重”或“天府水乡美称”等形容词迷惑。毕竟网络文章一大抄，有多少网民真正亲临其境？西蜀廊桥古镇并非典型的水乡，晚间甚至成为世纪城中最缺乏人气的地方。但正是因为这里不拥挤，我们得以避开二手烟，从容地彳亍于老建筑之间，欣赏老建筑的整体美感。
杜甫草堂
离开成都前一天，我在细雨纷飞中拜访杜甫草堂。
杜甫被尊称为“诗圣”，因安史之乱而流亡至成都，在朋友严武的资助下建起茅屋，并在此住上四年。杜甫曾用“万里桥西宅，百花潭北庄”来描绘这个地方。严武去世后，杜甫离开成都。
杜甫草堂多次遭受战火的洗礼，现存的建筑大多建于明清时期。其中，柴门展区的杜甫茅屋故居在20世纪末得以重建，室内陈设据说保留了杜甫时代的风貌，通过书斋内的书几、文房四宝等展品，重现当时的生活场景。杜甫在此创作240多首诗作，标志着他创作生涯的一个高峰。
在草堂园区内，考古学家们发掘出唐代的民居遗址和文物，这些发现验证了杜甫对其居住环境和生活情景的描写，进一步丰富杜甫草堂的文化和历史价值。
